Quindici giorni sono la durata in cui nulla deve restare fuori. Trentacinque tappe, e l’unico nostro circuito che sta in tutti e nove i siti UNESCO della Tunisia aperti — il decimo, l’Ichkeul, è chiuso ai visitatori, quindi nove è il tetto. Solo Tunisi–Douz sono circa 426 km, e questo va parecchio oltre in entrambe le direzioni.
Un anello con il nord all’inizio, quando le strade sono corte e il clima mite, poi la lunga discesa per l’interno romano fino al Sahara, il paese degli ksour, Djerba, e la risalita lungo la costa. Nessuna strada si fa due volte.
Due settimane comprano anche ciò che i circuiti più corti non possono: mattine senza fretta. A questa durata un sito riceve il tempo che merita e non quello che l’orario concede, e c’è margine per perdere un pomeriggio di maltempo senza perdere una tappa.
Grand Tunis
Roma distrusse Cartagine nel 146 a.C., poi la ricostruì un secolo dopo come capitale della sua provincia d’Africa: si cammina quindi in due città sovrapposte sullo stesso sito. Le Terme di Antonino sono direttamente sulla riva — le colonne ancora in piedi danno la scala di uno stabilimento che serviva una città di centinaia di migliaia di abitanti. Sulla collina di Byrsa, le fondamenta puniche e la vista che spiega perché si costruì proprio qui: il golfo di Tunisi da un lato, la laguna dall’altro. Il porto circolare delle galee è oggi uno stagno tranquillo in una via residenziale — un finale che ha la sua eloquenza.
Grand Tunis
Un villaggio di muri bianchi e porte blu sulla falesia sopra il golfo di Tunisi, a venti minuti da Cartagine, che di solito si visita insieme a lei. La regola del blu e bianco non è folclore inventato per i visitatori: fu imposta all’inizio del Novecento e mantenuta da allora. Venite presto o tardi, se potete — la via principale è stretta e si riempie. La salita fino in cima vale la pena per la vista sulla baia, e sono le porte chiodate la cosa da guardare da vicino: non ce ne sono due uguali.
Grand Tunis
Una medina che lavora, non una medina sotto vetro: circa settecento monumenti al suo interno, e botteghe che commerciano ancora invece di recitare. La moschea Zitouna è l’àncora, e i suq intorno restano raggruppati per mestiere — il profumo in un vicolo, le chéchia in un altro, l’oro in un terzo. Il posto premia chi accetta di perdere un po’ il filo. Se avete solo un’ora, il tratto tra Bab Bhar e la Zitouna è il più denso, e le terrazze sopra i negozi di tappeti regalano la medina vista dall’alto.
Grand Tunis
Un palazzo beilicale dell’Ottocento diventato museo, e la ragione per venire è nei pavimenti: la più grande collezione di mosaici romani al mondo, prelevati dalle ville di tutto il paese, appesi o posati dove ci si può stare sopra. Virgilio tra due muse, Nettuno in mezzo alle creature marine, intere scene di caccia sollevate da sale da pranzo. L’edificio fa concorrenza alla collezione — soffitti intagliati e scaloni in ceramica — distrazione o metà del punto, a seconda di voi.
Bizerte
Il porto più antico del paese e la città più settentrionale d’Africa. Il porto vecchio è un piccolo rettangolo d’acqua tra due forti, ancora in attività, con le barche da pesca ormeggiate dove lo sono sempre state e il muro della kasbah che sale dritto dalla banchina. Camminate i bastioni, poi il mercato del pesce lì accanto. Le spiagge a nord della città sono tra le più belle della Tunisia e quasi nessuno all’estero le conosce.
Bizerte
Tre forti ottomani dominano una laguna che fu un porto corsaro finché non si insabbiò. Ciò che vale la sosta è più in basso: i giardini ramli, appezzamenti coltivati sulla sabbia in riva all’acqua e irrigati dalla marea stessa — una tecnica ancora praticata qui e quasi in nessun altro luogo. Un posto quieto, mezzo dimenticato, che ripaga un’ora più che una fotografia.
Jendouba
Un forte genovese su una rocca unita alla riva, foreste di querce da sughero che risalgono le colline alle spalle, e gli Aghi — Les Aiguilles — guglie di roccia piantate nel mare al margine della città. Questa costa fu per secoli una pesca del corallo e rifornisce ancora i gioiellieri. Più verde e più fresca di ogni altra parte del paese — sorprendente, se si arriva dal sud.
Jendouba
I Romani fecero qui ciò che non fecero quasi da nessun’altra parte: costruirono le stanze da vivere sottoterra. Le estati di questa valle sono feroci, così le ville hanno un intero piano interrato — e proprio perché sepolte, quelle stanze sono sopravvissute. Vi si scende, e i pavimenti a mosaico sono ancora dove furono posati: quello di Anfitrite, in particolare, nella stanza per cui fu fatto, non dietro un vetro di museo. Pochi visitatori arrivano fin qui; spesso si hanno le case per sé.
Béja
La città romana meglio conservata del Nordafrica, e con distacco. Una città intera più che un monumento: il Campidoglio in piedi quasi a piena altezza, un teatro tagliato nel pendio che tiene ancora tremila persone, strade, latrine, lupanare, mercato, cisterne. Il mausoleo libico-punico al margine inferiore è più antico della città romana che lo circonda — uno dei pochi pezzi consistenti di architettura numida rimasti al mondo. Sta solo in mezzo ai campi: il paesaggio non è stato edificato.
Béja
Fondata nel Seicento da musulmani andalusi espulsi dalla Spagna, e ancora si vede: la pianta delle strade, il minareto piastrellato e i mattoni appartengono a un’altra tradizione rispetto alle città vicine. L’orologio del minareto gira al contrario — il dettaglio che tutti ripetono, ed è autentico. Una sosta breve sulla strada per Dougga più che una destinazione a sé.
Nabeul
L’unica città punica che Roma non ricostruì mai — distrutta nel III secolo a.C. e semplicemente abbandonata, così ciò che resta è cartaginese, non romano sopra il cartaginese. Le strade, gli scarichi e le piante delle case si leggono, e quasi ogni casa ha la sua vasca da bagno intonacata di rosa — il che dice sulla vita di quella gente più di qualsiasi monumento. Sulla costa di Capo Bon, con il mare subito sotto il sito.
Nabeul
La città dei vasai, e le botteghe sono aperte — si guardano girare i torni e caricare i forni, invece di comprare soltanto il risultato. Il mercato del venerdì è tra i più grandi della regione e vende prima di tutto alla gente del posto. Nabeul sta su Capo Bon tra Kerkouane e Hammamet: una tappa utile in un anello del nord più che una giornata a sé.
Zaghouan
I Romani costruirono qui un ninfeo intorno alla sorgente che alimentava Cartagine, e poi un acquedotto di 132 chilometri per portarle l’acqua. Ciò che sopravvive è il tempio stesso, a emiciclo contro la montagna, con l’acqua che scorre ancora. Le arcate dell’acquedotto restano in piedi nei campi per chilometri — vista la sorgente, le si nota per tutta la strada del ritorno.
Zaghouan
Un campidoglio e un foro piantati in aperta campagna a un’ora da Tunisi, e quasi ogni giorno non li condividerete con nessuno. Meno completo di Dougga, ma è proprio il punto: si gira l’intero sito in un’ora senza fare coda da nessuna parte, e le colonne del campidoglio contro il grano convincono più di un sito più completo con parcheggio. Utile come prima o ultima tappa romana, perché è vicino all’autostrada del sud.
Kairouan
La quarta città santa dell’islam e la più antica città musulmana del Nordafrica. La Grande Moschea è una fortezza spoglia da fuori e una foresta di colonne dentro — quasi tutte di reimpiego, prese da edifici romani e bizantini, e la cosa si legge ancora. I visitatori non musulmani entrano nel cortile, non nella sala di preghiera. I bacini degli Aghlabiti, al margine della città, sono serbatoi del IX secolo, circolari, a cielo aperto, ancora pieni d’acqua. Qui ci si veste coperti: è una città religiosa che vive, non un monumento.
Kasserine
Sufetula ha una cosa che quasi nessun altro sito romano possiede: tre templi affiancati, uno per Giove, uno per Giunone, uno per Minerva, invece del solito campidoglio unico. Stanno insieme in fondo al foro, dietro un arco di trionfo — difficile da fotografare, facile da ricordare. Più tardi, sulla città furono costruite chiese bizantine: due epoche impilate. È sulla strada tra Kairouan e il deserto, ed è per questo che compare nei circuiti diretti a sud.
Mahdia
L’anfiteatro è il terzo più grande sopravvissuto e la cosa più completa che i Romani abbiano lasciato in Africa — posto per circa trentacinquemila persone in una città che oggi ne conta molte meno. Ciò che giustifica la sosta e non solo la fotografia: si scende nei sotterranei dove aspettavano bestie e gladiatori, e si risale nell’arena per la stessa via. Sta in piena città, così compare all’improvviso sopra i tetti.
Sousse
Il ribat è la ragione della sosta: un monastero fortificato del IX secolo, austero e quasi vuoto, con una torre di guardia da cui si abbracciano i tetti della medina e il mare. Il museo della kasbah conserva una delle migliori collezioni di mosaici del paese. La medina sotto è una medina che lavora, più viva di Tunisi a livello di strada. Sousse è sulla litoranea: la deviazione costa poco tra la capitale ed El Jem.
Monastir
Il ribat è il più antico del suo genere in Nordafrica e il più completo: una fortezza costiera dell’VIII secolo, muri ciechi e una torre di guardia da scalare per la laguna e il cimitero sottostante. Ha fatto da Gerusalemme in più di un film — il che dice quanto poco sia cambiato. Il mausoleo di Bourguiba è lì accanto sotto cupole dorate, volutamente grandioso.
Mahdia
Fondata nel X secolo come capitale fatimide su un capo così stretto che l’intera città si difendeva con una sola porta — la Skifa el-Kahla, il cui tunnel si attraversa ancora per entrare nella città vecchia. Oltre, una medina quieta di case bianche corre fino al cimitero e alla punta. Qui si tesse ancora la seta. Le spiagge sono le più calme di questa costa.
Sfax
La meno visitata delle grandi medine e, in parte per questo, la più intatta: le mura sono complete, le porte funzionano ancora, e i suq all’interno vendono a chi ci vive più che ai visitatori. Sfax è una città industriosa che non cerca di sedurre — ed è esattamente per questo che un’ora dentro le sue mura non somiglia a un’ora dentro Sousse.
Médenine
Un’isola di villaggi bassi e bianchi più che una striscia di resort, appena si esce dalla zona alberghiera. La Ghriba è tra le più antiche sinagoghe d’Africa ed è ancora in uso — traccia di una comunità ebraica presente qui da ben oltre mille anni. Ciò che l’UNESCO ha iscritto è il modo di abitare: fattorie fortificate sparse, moschee e cisterne. L’isola stessa è il monumento, non un singolo edificio.
Tataouine
La città al centro del paese degli ksour, circondata da granai fortificati sulle colline. È il nome che George Lucas prese in prestito, anche se i set dei film sono altrove. Utile come base per Chenini, Douiret e Ksar Ouled Soltane, tutti a breve distanza e nessuno servito da un autobus.
Tataouine
Un villaggio berbero disposto lungo un crinale, con abitazioni rupestri tagliate nella roccia sotto una moschea bianca in cima. È ancora in parte abitato. La salita è ripida e vale la pena; dall’alto si guarda lo ksar in rovina sullo sperone di fronte. Dei villaggi di crinale intorno a Tataouine è quello che mostra meglio come funzionassero questi insediamenti difensivi.
Tataouine
Lo ksar meglio conservato del sud: quattro piani di celle da grano voltate, impilate intorno a due corti, servite da scale ricavate nei muri, senza ringhiera. Ogni cella apparteneva a una famiglia e custodiva il suo raccolto — per questo l’insieme è costruito come una fortezza. Stare nella corte bassa e guardare in su è la foto che fanno tutti, e vale ancora la pena farla.
Gabès
Le case sono scavate nel terreno anziché costruite sopra — una fossa centrale come cortile, stanze tagliate in orizzontale nelle sue pareti, fresche d’estate e tiepide d’inverno. Alcune sono ancora abitate. Il Sidi Driss, oggi un albergo, fu la fattoria dei Lars nel primo Star Wars e ne ha conservato le scenografie. Il paesaggio in superficie è nudo e lunare — presumibilmente ciò che lo raccomandò.
Gabès
Un villaggio di pietra rovesciato sui due fianchi di una gola, nella montagna sopra l’altopiano di Matmata, sulla vecchia strada tra le alture e il mare. Qui si tesse ancora: le coperte appese ai muri sono fatte sul posto, non importate per la sosta. La ragione per venire è la strada stessa e la vista che scende lungo l’uadi dal villaggio, aperta verso la piana costiera.
Kébili
Una vera oasi del deserto al bordo del grande mare di sabbia, raggiunta su pista, con una sorgente calda che scorre tutto l’anno in una vasca sotto le palme. I campi qui sono permanenti, non improvvisati, e la ragione per restare è la notte: nessuna città a portata significa nessuna luce, e il cielo è il punto. Il forte romano di Tisavar sta là fuori nella sabbia — segno che la frontiera passava da qui.
Kébili
Dove finisce l’asfalto e comincia il Grande Erg Orientale — per questo la chiamano la porta del deserto. Le dune cominciano al margine dell’abitato: si è sulla sabbia in pochi minuti, non dopo un’ora di strada. I cammelli escono nel tardo pomeriggio, quando la luce vale qualcosa e il caldo se n’è andato. Il mercato del giovedì è un vero mercato regionale, non un mercato per turisti.
Tozeur
Un lago salato grande quanto un piccolo paese, attraversato da una strada rialzata tirata dritta nel mezzo. D’estate è secco e di un bianco accecante; dopo la pioggia trattiene un velo d’acqua e specchia il cielo, e la riva opposta sembra galleggiare. I colori cambiano con i minerali — rosa e ruggine a chiazze, che in fotografia sembrano artificiali e non lo sono. Fermatevi, scendete, camminate un poco sulla crosta. È la mezz’ora più strana di qualsiasi circuito del sud.
Tozeur
Una città-oasi il cui quartiere vecchio è costruito in mattoni sporgenti — posati in rilievo sul muro in motivi geometrici, così che le facciate si leggono come un tessuto. Il palmeto dietro la città è alimentato da sorgenti ed è lavorato, non decorativo; il giro in calesse è il modo consueto di prenderne la misura. Tozeur è la base per le oasi di montagna e i set cinematografici, e l’ultima vera città prima del lago salato.
Tozeur
Una città-oasi costruita intorno alla Corbeille, una conca naturale di palme sprofondata sotto le strade, alimentata da sorgenti, da vedere dal bordo la mattina presto. Nefta è da secoli un centro di sapienza sufi e conta decine di zaouie a cupola: l’orizzonte è di cupole bianche sopra il verde. Più quieta e più antica nell’aria di Tozeur, a venti minuti.
Tozeur
Una gola dalle pareti verticali che precipitano dal bordo stesso del villaggio, proprio sulla frontiera algerina. Il vecchio abitato sta sul labbro, in gran parte vuoto; si cammina fino all’orlo e il terreno, semplicemente, finisce. È stata filmata più di una volta, ed è la luce del tardo pomeriggio a far tornare.
Tozeur
La più grande delle oasi di montagna, con il vecchio abitato abbandonato su un lato dell’uadi e il nuovo sull’altro. La cascata scorre tutto l’anno — in questo paesaggio è sorprendente — e il canyon sotto è abbastanza profondo da cambiare la temperatura. Tra Chebika e Mides, sulla pista lungo il confine algerino.
Tozeur
Un’oasi di montagna ai piedi di un crinale nudo, dove una sorgente esce da una gola stretta e cade tra le palme. Il vecchio villaggio, abbandonato dopo le alluvioni del 1969, è rimasto in piedi: si sale tra case di pietra vuote fino all’acqua. Prima delle tre oasi di montagna e la più facile da raggiungere; la passeggiata alle cascate prende venti minuti.
Per chi ha due settimane piene e preferisce vedere un paese anziché una sintesi, e accetta di cambiare hotel quasi ogni sera — è un viaggio itinerante, non una base con escursioni. Se suona come troppo movimento, il circuito di dieci giorni segue la stessa spina dorsale con meno tappe e soggiorni più lunghi.
15 giorni / 14 notti · ogni tappa qui sopra, in quest’ordine
Tutti i 11 circuiti, con i prezzi →
Ognuno di quelli aperti. La Tunisia ha dieci beni iscritti; l’Ichkeul è chiuso ai visitatori, quindi nove è il massimo che un itinerario onesto può includere — e questo li raggiunge tutti e nove.
Meno al giorno che sui circuiti corti, ed è il punto. La distanza totale è maggiore ma spalmata sul doppio dei giorni: quasi tutte le mattine sono due ore o meno fra le tappe.
Sì, e i più dovrebbero. Djerba e Tozeur sono i posti abituali dove fermarsi un giorno. Ditecelo alla prenotazione, così gli hotel si prenotano per due notti invece di una.
Sono più di quanto i più le dedichino, ma il paese è più grande di come appare sulla mappa: Tabarka–Tataouine sono circa 600 km. Quindici giorni sono ciò che serve per il nord, il Sahara e l’isola senza affrettare nulla.
Le distanze sono in linea d’aria, misurate fra le coordinate della nostra mappa dei siti; su strada sono maggiori. I prezzi sono per veicolo ed escono dallo stesso database dei 34 tour e delle 1,392 tariffe di transfer.
