Fünfzehn Tage sind die Länge, bei der nichts wegfallen muss. Fünfunddreißig Etappen, und die einzige Runde bei uns, die in allen neun offenen UNESCO-Stätten Tunesiens steht — die zehnte, der Ichkeul, ist für Besucher geschlossen, neun ist also die Decke. Tunis–Douz allein sind rund 426 km, und diese Reise geht in beide Richtungen deutlich weiter.
Eine Runde, die mit dem Norden beginnt, solange die Fahrten kurz sind und das Wetter mild, dann der lange Abstieg durchs römische Binnenland in die Sahara, das Ksour-Land, Djerba und die Küste hinauf. Keine Straße wird zweimal gefahren.
Zwei Wochen kaufen auch, was kürzere Runden nicht können: Vormittage ohne Eile. Auf dieser Länge bekommt eine Stätte die Zeit, die sie verdient, statt der, die der Fahrplan erlaubt — und ein verregneter Nachmittag kostet keine Etappe.
Grand Tunis
Rom zerstörte Karthago 146 v. Chr. und baute es ein Jahrhundert später als Hauptstadt seiner Provinz Africa wieder auf — man geht also durch zwei Städte auf einem Gelände. Die Antoninus-Thermen liegen direkt am Ufer; die noch stehenden Säulen geben den Maßstab eines Bades, das eine Stadt von Hunderttausenden versorgte. Oben auf dem Byrsa-Hügel die punischen Fundamente und der Blick, der erklärt, warum hier überhaupt gebaut wurde: der Golf von Tunis auf der einen Seite, die Lagune auf der anderen. Der runde Kriegshafen ist heute ein stiller Teich in einer Wohnstraße — ein Ende von eigener Beredsamkeit.
Grand Tunis
Ein Dorf aus weißen Mauern und blauen Türen auf der Klippe über dem Golf von Tunis, zwanzig Minuten von Karthago und meist mit ihm zusammen besucht. Die Regel von Blau und Weiß ist keine für Besucher erfundene Folklore: Sie wurde Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts verordnet und seither gehalten. Kommen Sie früh oder spät, wenn möglich — die Hauptgasse ist eng und füllt sich. Der Aufstieg lohnt sich für den Blick über die Bucht, und die beschlagenen Türen verdienen den genauen Blick: Keine zwei sind gleich.
Grand Tunis
Eine Medina, die arbeitet, keine unter Glas: rund siebenhundert Baudenkmäler darin, und Läden, die noch handeln statt zu inszenieren. Die Zitouna-Moschee ist der Anker, und die Souks darum sind noch nach Gewerken sortiert — Parfum in einer Gasse, Chechias in der nächsten, Gold in der dritten. Der Ort belohnt, wer den Faden ein wenig verlieren kann. Wer nur eine Stunde hat: Das Stück zwischen Bab Bhar und der Zitouna ist das dichteste, und die Dachterrassen über den Teppichläden zeigen die Medina von oben.
Grand Tunis
Ein beylikaler Palast des neunzehnten Jahrhunderts als Museum, und der Grund zu kommen liegt am Boden: die größte Sammlung römischer Mosaiken überhaupt, aus Villen des ganzen Landes geborgen, gehängt oder verlegt, wo man darüberstehen kann. Vergil mit den zwei Musen, Neptun unter Meereswesen, ganze Jagdszenen aus Speisesälen gehoben. Das Gebäude konkurriert mit der Sammlung — geschnitzte Decken, gekachelte Treppen — Ablenkung oder halber Sinn der Sache, je nachdem.
Bizerte
Der älteste Hafen des Landes und die nördlichste Stadt Afrikas. Der Alte Hafen ist ein kleines Rechteck Wasser zwischen zwei Forts, noch in Betrieb, die Fischerboote vertäut, wo sie immer lagen, und die Kasbah-Mauer steigt direkt vom Kai auf. Die Wälle abgehen, dann der Fischmarkt daneben. Die Strände nördlich der Stadt gehören zu den besten Tunesiens, und kaum jemand im Ausland hat je von ihnen gehört.
Bizerte
Drei osmanische Seeforts stehen über einer Lagune, die Korsarenhafen war, bis sie versandete. Was den Halt lohnt, liegt darunter: die Ramli-Gärten, Parzellen auf Sand am Wasserrand, bewässert von der Gezeitenbewegung selbst — eine Technik, die hier noch geübt wird und fast nirgendwo sonst. Ein stiller, halb vergessener Ort, der eine Stunde belohnt, nicht nur ein Foto.
Jendouba
Ein genuesisches Fort auf einem mit dem Ufer verbundenen Felsen, Korkeichenwälder, die in die Hügel zurücklaufen, und die Nadeln — Les Aiguilles — Felszacken im Meer am Ortsrand. Diese Küste war jahrhundertelang Korallenfischerei und beliefert noch die Juweliere. Grüner und kühler als alles andere im Land — verblüffend, wenn man aus dem Süden heraufkommt.
Jendouba
Die Römer taten hier, was sie fast nirgendwo sonst taten: Sie bauten die Wohnräume unter die Erde. Die Sommer dieses Tals sind brutal, also haben die Villen ein ganzes Untergeschoss — und weil diese Räume vergraben waren, haben sie überlebt. Man steigt hinab, und die Mosaikböden liegen noch dort, wo sie verlegt wurden: das Amphitrite-Mosaik in dem Raum, für den es gemacht war, nicht hinter Museumsglas. Nur wenige Besucher kommen hierher; oft hat man die Häuser für sich.
Béja
Die besterhaltene Römerstadt Nordafrikas, mit Abstand. Eine ganze Stadt statt eines Monuments: das Kapitol fast in voller Höhe, ein in den Hang geschnittenes Theater, das noch dreitausend Menschen fasst, Straßen, Latrinen, Bordell, Markt, Zisternen. Das libysch-punische Mausoleum am unteren Rand ist älter als die Römerstadt darum herum — eines der wenigen substanziellen Stücke numidischer Architektur überhaupt. Es steht allein im Ackerland; die Umgebung wurde nie überbaut.
Béja
Im siebzehnten Jahrhundert von aus Spanien vertriebenen andalusischen Muslimen gegründet, und man sieht es noch: Straßenraster, gekachelter Minarett-Turm und Ziegelwerk gehören einer anderen Tradition an als die Städte ringsum. Die Uhr am Minarett läuft gegen den Uhrzeigersinn — das Detail, das alle weitererzählen, und es stimmt. Ein kurzer Halt auf dem Weg nach Dougga, kein Ziel für sich.
Nabeul
Die einzige punische Stadt, die Rom nie überbaute — im dritten Jahrhundert v. Chr. zerstört und einfach verlassen, sodass das Erhaltene karthagisch ist, nicht römisch über karthagisch. Straßen, Abflüsse und Hausgrundrisse sind lesbar, und fast jedes Haus hat eine rosa verputzte Sitzbadewanne — das sagt über das Leben dieser Menschen mehr als jedes Monument. An der Küste des Cap Bon, das Meer unmittelbar unter der Stätte.
Nabeul
Die Töpferstadt, und die Werkstätten stehen offen — man sieht Scheiben drehen und Öfen beschicken, statt nur das Ergebnis zu kaufen. Der Freitagsmarkt ist einer der größten der Region und verkauft zuerst an Einheimische. Nabeul liegt am Cap Bon zwischen Kerkouane und Hammamet — eher ein nützlicher Halt auf einer Nordschleife als ein eigener Tag.
Zaghouan
Die Römer bauten hier ein Nymphäum um die Quelle, die Karthago speiste, und dann einen Aquädukt von 132 Kilometern, um das Wasser dorthin zu tragen. Erhalten ist der Tempel selbst, halbrund gegen den Berg, das Wasser läuft noch. Bögen des Aquädukts stehen danach kilometerweit in den Feldern — hat man die Quelle gesehen, bemerkt man sie den ganzen Rückweg.
Zaghouan
Ein Kapitol und ein Forum mitten im offenen Ackerland, eine Stunde von Tunis — und an den meisten Tagen teilt man sie mit niemandem. Weniger vollständig als Dougga, aber genau das ist der Punkt: Man geht das ganze Gelände in einer Stunde ab, ohne irgendwo anzustehen, und die Kapitolsäulen vor dem Weizen überzeugen mehr als eine vollständigere Anlage mit Parkplatz. Nützlich als erste oder letzte römische Etappe, weil die Autobahn nach Süden nah ist.
Kairouan
Die vierte heilige Stadt des Islam und die älteste muslimische Stadt Nordafrikas. Die Große Moschee ist von außen eine karge Festung und innen ein Säulenwald — die meisten Säulen aus römischen und byzantinischen Bauten übernommen, und man liest die Wiederverwendung noch. Nichtmuslimische Besucher betreten den Hof, nicht den Gebetssaal. Die Aghlabiden-Becken am Stadtrand sind offene, runde Reservoire aus dem neunten Jahrhundert, noch immer voll Wasser. Hier bedeckt kleiden: Das ist eine gelebte religiöse Stadt, kein Denkmal.
Kasserine
Sufetula hat, was fast keine andere Römerstätte hat: drei Tempel nebeneinander, je einer für Jupiter, Juno und Minerva, statt des üblichen einen Kapitols. Sie stehen gemeinsam am Ende des Forums hinter einem Triumphbogen — schwer zu fotografieren, leicht zu behalten. Später wurden byzantinische Kirchen über die Stadt gebaut: zwei Epochen übereinander. Sie liegt an der Straße zwischen Kairouan und der Wüste — daher ihr Platz auf den Südrouten.
Mahdia
Das Amphitheater ist das drittgrößte erhaltene und das vollständigste Bauwerk, das die Römer in Afrika hinterließen — Platz für etwa fünfunddreißigtausend Menschen in einer Stadt, die heute weit weniger zählt. Was den Halt statt des Fotos lohnt: Man steigt in die unterirdischen Gänge hinab, in denen Tiere und Kämpfer warteten, und kommt in der Arena herauf wie sie. Es steht mitten in der Stadt und taucht darum ohne Vorwarnung über den Dächern auf.
Sousse
Der Ribat ist der Grund für den Halt: ein befestigtes Kloster aus dem neunten Jahrhundert, streng und fast leer, mit einem Wachturm, den man für die Dächer der Medina und das Meer besteigt. Das Kasbah-Museum besitzt eine der besten Mosaiksammlungen des Landes. Die Medina darunter arbeitet und ist auf Straßenhöhe belebter als Tunis. Sousse liegt an der Küstenstraße; der Umweg kostet zwischen Hauptstadt und El Jem fast nichts.
Monastir
Der Ribat ist der älteste seiner Art in Nordafrika und der vollständigste: eine Küstenfestung des achten Jahrhunderts, blinde Mauern und ein Wachturm, den man für Lagune und Gräberfeld darunter besteigt. Er hat in mehr als einem Film Jerusalem gespielt — das sagt, wie wenig er sich verändert hat. Das Bourguiba-Mausoleum steht nahebei unter goldenen Kuppeln, mit Absicht groß.
Mahdia
Im zehnten Jahrhundert als fatimidische Hauptstadt auf einem Kap gegründet, so schmal, dass ein einziges Tor die ganze Stadt verteidigte — die Skifa el-Kahla, durch deren Tunnel man noch heute die Altstadt betritt. Dahinter läuft eine stille Medina weißer Häuser zum Friedhof und zur Spitze hinaus. Hier wird noch Seide gewebt. Die Strände sind die ruhigsten dieser Küste.
Sfax
Die am wenigsten besuchte der großen Medinas und, teils deshalb, die intakteste: Die Mauern sind vollständig, die Tore in Gebrauch, und die Souks darin verkaufen an Menschen, die dort leben, nicht an Besucher. Sfax ist eine arbeitende Industriestadt und bemüht sich nicht zu gefallen — genau darum fühlt sich eine Stunde in ihren Mauern anders an als eine Stunde in Sousse.
Médenine
Eine Insel niedriger weißer Dörfer statt eines Hotelstreifens, sobald man die Hotelzone verlässt. El Ghriba gehört zu den ältesten Synagogen Afrikas und ist noch in Gebrauch — Zeugnis einer weit über tausendjährigen jüdischen Gemeinde. Eingeschrieben hat die UNESCO das Siedlungsmuster: verstreute befestigte Gehöfte, Moscheen und Zisternen. Die Insel selbst ist das Denkmal, nicht ein einzelnes Gebäude darauf.
Tataouine
Die Stadt im Zentrum des Ksour-Landes, umgeben von befestigten Speichern in den Hügeln. Der Name ist der, den George Lucas entlieh, auch wenn die Filmsets anderswo stehen. Nützlich als Basis für Chenini, Douiret und Ksar Ouled Soltane — alle kurz entfernt, keines mit Busanschluss.
Tataouine
Ein Berberdorf, entlang eines Grats gestaffelt, mit Höhlenwohnungen im Fels unter einer weißen Moschee am Kamm. Es ist noch teilweise bewohnt. Der Aufstieg ist steil und lohnt; von oben blickt man auf den verfallenen Ksar auf dem Sporn gegenüber. Von den Gratdörfern um Tataouine zeigt dieses am klarsten, wie diese Wehrsiedlungen funktionierten.
Tataouine
Der besterhaltene Ksar des Südens: vier Geschosse gewölbter Kornkammern, um zwei Höfe gestapelt, erschlossen über in die Mauern gebaute Treppen ohne Geländer. Jede Zelle gehörte einer Familie und barg ihre Ernte — darum ist das Ganze wie eine Festung gebaut. Im unteren Hof stehen und hinaufschauen: Das ist das Foto, das alle machen, und es lohnt noch immer.
Gabès
Die Häuser sind in den Boden gegraben statt darauf gebaut — eine zentrale Grube als Hof, Räume waagerecht in ihre Wände geschnitten, kühl im Sommer, warm im Winter. Manche sind noch bewohnt. Das Sidi Driss, heute ein Hotel, war das Lars-Gehöft im ersten Star-Wars-Film und hat die Kulissen behalten. Die Landschaft darüber ist kahl und mondhaft — vermutlich genau das, was sie empfahl.
Gabès
Ein Steindorf, das sich über beide Seiten einer Schlucht ergießt, im Bergland über dem Matmata-Plateau, an der alten Straße zwischen Bergen und Meer. Hier wird noch gewebt: Die Decken an den Mauern entstehen im Ort und werden nicht für den Halt herangeschafft. Der Grund zu kommen ist die Straße selbst und der Blick das Wadi hinab, offen zur Küstenebene.
Kébili
Eine echte Wüstenoase am Rand des großen Sandmeers, über die Piste erreicht, mit einer heißen Quelle, die das ganze Jahr in ein Becken unter den Palmen läuft. Die Camps hier sind fest, nicht improvisiert, und der Grund zu bleiben ist die Nacht: keine Stadt in Reichweite heißt kein Licht, und der Himmel ist der Punkt. Das Römerkastell Tisavar steht draußen im Sand — Beleg, dass die Grenze einmal hier verlief.
Kébili
Wo der Asphalt endet und der Große Östliche Erg beginnt — darum heißt es das Tor zur Wüste. Die Dünen beginnen am Ortsrand: Man steht nach Minuten im Sand, nicht nach einer Stunde Fahrt. Die Kamele ziehen am späten Nachmittag hinaus, wenn das Licht etwas taugt und die Hitze gewichen ist. Der Donnerstagsmarkt ist ein echter Regionalmarkt, kein Touristenmarkt.
Tozeur
Ein Salzsee von der Größe eines kleinen Landes, überquert auf einem schnurgeraden Damm. Im Sommer ist er trocken und blendend weiß; nach Regen trägt er einen Wasserfilm, spiegelt den Himmel, und das andere Ufer scheint zu schweben. Die Farben wechseln mit den Mineralien — Rosa und Rost in Flecken, die auf Fotos künstlich wirken und es nicht sind. Anhalten, aussteigen, ein Stück auf der Kruste gehen. Es ist die seltsamste halbe Stunde jeder Südroute.
Tozeur
Eine Oasenstadt, deren Altstadt aus vorspringendem Ziegelwerk gebaut ist — die Ziegel stehen in geometrischen Mustern aus der Wand, sodass die Fassaden wie Gewebe zu lesen sind. Der Palmenhain hinter der Stadt wird von Quellen gespeist und bewirtschaftet, er ist keine Kulisse; die Kutschfahrt hindurch ist der übliche Weg, sein Ausmaß zu begreifen. Tozeur ist die Basis für die Bergoasen und die Filmsets, und die letzte richtige Stadt vor dem Salzsee.
Tozeur
Eine Oasenstadt um die Corbeille gebaut, eine natürliche Palmensenke unter dem Straßenniveau, von Quellen gespeist, am besten früh vom Rand zu sehen. Nefta ist seit Jahrhunderten ein Zentrum sufischer Gelehrsamkeit mit Dutzenden Kuppelschreinen: Die Silhouette sind weiße Kuppeln über Grün. Stiller und älter im Gefühl als Tozeur, zwanzig Minuten entfernt.
Tozeur
Eine Schlucht mit senkrechten Wänden, die unmittelbar an der Dorfkante abfallen, direkt an der algerischen Grenze. Das alte Dorf sitzt auf der Lippe und ist weitgehend leer; man geht zum Rand, und der Boden hört einfach auf. Mehrfach Filmkulisse, und das Licht am späten Nachmittag ist es, weswegen man wiederkommt.
Tozeur
Die größte der Bergoasen, das verlassene alte Dorf auf der einen Seite des Wadis, das neue auf der anderen. Der Wasserfall läuft das ganze Jahr — in dieser Landschaft verblüffend — und die Schlucht darunter ist tief genug, die Temperatur zu ändern. Zwischen Chebika und Mides, an der Piste entlang der algerischen Grenze.
Tozeur
Eine Bergoase am Fuß eines kahlen Kamms, wo eine Quelle aus enger Schlucht tritt und in die Palmen fällt. Das alte Dorf wurde nach den Fluten von 1969 aufgegeben und blieb stehen: Man steigt durch leere Steinhäuser zum Wasser hinauf. Die erste der drei Bergoasen und die am leichtesten erreichbare; der Weg zu den Fällen dauert zwanzig Minuten.
Für Menschen mit zwei freien Wochen, die lieber ein Land sehen als eine Höhepunktrolle, und die fast jeden Abend das Hotel wechseln mögen — das ist eine Rundreise, keine Basis mit Ausflügen. Klingt das nach zu viel Bewegung, folgt die Zehntagesrunde demselben Rückgrat mit weniger Etappen und längeren Aufenthalten.
15 Tage / 14 Nächte · jede Etappe oben, in dieser Reihenfolge
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Jede offene. Tunesien hat zehn eingeschriebene Stätten; der Ichkeul ist für Besucher geschlossen, neun ist also das Maximum jeder ehrlichen Route — und diese erreicht alle neun.
Weniger pro Tag als die kürzeren — das ist der Punkt. Die Gesamtstrecke ist größer, aber auf doppelt so viele Tage verteilt: Die meisten Vormittage sind zwei Stunden oder weniger zwischen den Etappen.
Ja, und die meisten sollten. Djerba und Tozeur sind die üblichen Orte, um einen Tag stehenzubleiben. Sagen Sie es bei der Buchung, damit die Hotels für zwei Nächte statt einer gebucht werden.
Länger, als sich die meisten nehmen — aber das Land ist größer, als es auf der Karte wirkt: Tabarka–Tataouine sind rund 600 km. Fünfzehn Tage braucht es für Norden, Sahara und Insel, ohne eines davon zu hetzen.
Entfernungen sind Luftlinie, gemessen zwischen den Koordinaten unserer Karte der Stätten; auf der Straße sind sie länger. Preise gelten pro Fahrzeug und stammen aus derselben Datenbank wie die 34 Touren und die 1,392 Transferpreise.
