Due giorni a nord, quattro a sud, ventitré tappe. È il circuito sud di quattro giorni con davanti Cartagine, Sidi Bou Saïd, la medina di Tunisi, Dougga, Testour e Bulla Regia — per questo il sud è completo qui come nei tour più lunghi.
Il nord si fa subito, e in fretta: tre siti intorno a Tunisi il primo giorno, tre sulle colline occidentali il secondo. Dal terzo diventa il circuito sud vero e proprio e il ritmo cambia — strade più lunghe, paesaggi più grandi, meno soste al giorno.
Poiché la metà sud è in comune con il tour di quattro giorni, nulla ne è stato tagliato per farci stare il nord. Le due metà sono semplicemente impilate.
Grand Tunis
Roma distrusse Cartagine nel 146 a.C., poi la ricostruì un secolo dopo come capitale della sua provincia d’Africa: si cammina quindi in due città sovrapposte sullo stesso sito. Le Terme di Antonino sono direttamente sulla riva — le colonne ancora in piedi danno la scala di uno stabilimento che serviva una città di centinaia di migliaia di abitanti. Sulla collina di Byrsa, le fondamenta puniche e la vista che spiega perché si costruì proprio qui: il golfo di Tunisi da un lato, la laguna dall’altro. Il porto circolare delle galee è oggi uno stagno tranquillo in una via residenziale — un finale che ha la sua eloquenza.
Grand Tunis
Un villaggio di muri bianchi e porte blu sulla falesia sopra il golfo di Tunisi, a venti minuti da Cartagine, che di solito si visita insieme a lei. La regola del blu e bianco non è folclore inventato per i visitatori: fu imposta all’inizio del Novecento e mantenuta da allora. Venite presto o tardi, se potete — la via principale è stretta e si riempie. La salita fino in cima vale la pena per la vista sulla baia, e sono le porte chiodate la cosa da guardare da vicino: non ce ne sono due uguali.
Grand Tunis
Una medina che lavora, non una medina sotto vetro: circa settecento monumenti al suo interno, e botteghe che commerciano ancora invece di recitare. La moschea Zitouna è l’àncora, e i suq intorno restano raggruppati per mestiere — il profumo in un vicolo, le chéchia in un altro, l’oro in un terzo. Il posto premia chi accetta di perdere un po’ il filo. Se avete solo un’ora, il tratto tra Bab Bhar e la Zitouna è il più denso, e le terrazze sopra i negozi di tappeti regalano la medina vista dall’alto.
Béja
La città romana meglio conservata del Nordafrica, e con distacco. Una città intera più che un monumento: il Campidoglio in piedi quasi a piena altezza, un teatro tagliato nel pendio che tiene ancora tremila persone, strade, latrine, lupanare, mercato, cisterne. Il mausoleo libico-punico al margine inferiore è più antico della città romana che lo circonda — uno dei pochi pezzi consistenti di architettura numida rimasti al mondo. Sta solo in mezzo ai campi: il paesaggio non è stato edificato.
Béja
Fondata nel Seicento da musulmani andalusi espulsi dalla Spagna, e ancora si vede: la pianta delle strade, il minareto piastrellato e i mattoni appartengono a un’altra tradizione rispetto alle città vicine. L’orologio del minareto gira al contrario — il dettaglio che tutti ripetono, ed è autentico. Una sosta breve sulla strada per Dougga più che una destinazione a sé.
Jendouba
I Romani fecero qui ciò che non fecero quasi da nessun’altra parte: costruirono le stanze da vivere sottoterra. Le estati di questa valle sono feroci, così le ville hanno un intero piano interrato — e proprio perché sepolte, quelle stanze sono sopravvissute. Vi si scende, e i pavimenti a mosaico sono ancora dove furono posati: quello di Anfitrite, in particolare, nella stanza per cui fu fatto, non dietro un vetro di museo. Pochi visitatori arrivano fin qui; spesso si hanno le case per sé.
Kairouan
La quarta città santa dell’islam e la più antica città musulmana del Nordafrica. La Grande Moschea è una fortezza spoglia da fuori e una foresta di colonne dentro — quasi tutte di reimpiego, prese da edifici romani e bizantini, e la cosa si legge ancora. I visitatori non musulmani entrano nel cortile, non nella sala di preghiera. I bacini degli Aghlabiti, al margine della città, sono serbatoi del IX secolo, circolari, a cielo aperto, ancora pieni d’acqua. Qui ci si veste coperti: è una città religiosa che vive, non un monumento.
Tozeur
Una città-oasi il cui quartiere vecchio è costruito in mattoni sporgenti — posati in rilievo sul muro in motivi geometrici, così che le facciate si leggono come un tessuto. Il palmeto dietro la città è alimentato da sorgenti ed è lavorato, non decorativo; il giro in calesse è il modo consueto di prenderne la misura. Tozeur è la base per le oasi di montagna e i set cinematografici, e l’ultima vera città prima del lago salato.
Tozeur
Il set di Star Wars costruito per La minaccia fantasma e mai smontato, piantato nelle dune aperte vicino a Ong Jemal. Cupole, porte e vaporatori d’umidità, patinati da venticinque anni di sabbia e in parte sepolti — il deserto se lo sta riprendendo lentamente. Si raggiunge in 4x4 attraverso la sabbia. Ong Jemal, la roccia a forma di cammello lì vicino, è il punto dove l’alba vale la sveglia.
Tozeur
Un’oasi di montagna ai piedi di un crinale nudo, dove una sorgente esce da una gola stretta e cade tra le palme. Il vecchio villaggio, abbandonato dopo le alluvioni del 1969, è rimasto in piedi: si sale tra case di pietra vuote fino all’acqua. Prima delle tre oasi di montagna e la più facile da raggiungere; la passeggiata alle cascate prende venti minuti.
Tozeur
La più grande delle oasi di montagna, con il vecchio abitato abbandonato su un lato dell’uadi e il nuovo sull’altro. La cascata scorre tutto l’anno — in questo paesaggio è sorprendente — e il canyon sotto è abbastanza profondo da cambiare la temperatura. Tra Chebika e Mides, sulla pista lungo il confine algerino.
Tozeur
Una gola dalle pareti verticali che precipitano dal bordo stesso del villaggio, proprio sulla frontiera algerina. Il vecchio abitato sta sul labbro, in gran parte vuoto; si cammina fino all’orlo e il terreno, semplicemente, finisce. È stata filmata più di una volta, ed è la luce del tardo pomeriggio a far tornare.
Tozeur
Un lago salato grande quanto un piccolo paese, attraversato da una strada rialzata tirata dritta nel mezzo. D’estate è secco e di un bianco accecante; dopo la pioggia trattiene un velo d’acqua e specchia il cielo, e la riva opposta sembra galleggiare. I colori cambiano con i minerali — rosa e ruggine a chiazze, che in fotografia sembrano artificiali e non lo sono. Fermatevi, scendete, camminate un poco sulla crosta. È la mezz’ora più strana di qualsiasi circuito del sud.
Kébili
Dove finisce l’asfalto e comincia il Grande Erg Orientale — per questo la chiamano la porta del deserto. Le dune cominciano al margine dell’abitato: si è sulla sabbia in pochi minuti, non dopo un’ora di strada. I cammelli escono nel tardo pomeriggio, quando la luce vale qualcosa e il caldo se n’è andato. Il mercato del giovedì è un vero mercato regionale, non un mercato per turisti.
Gabès
Le case sono scavate nel terreno anziché costruite sopra — una fossa centrale come cortile, stanze tagliate in orizzontale nelle sue pareti, fresche d’estate e tiepide d’inverno. Alcune sono ancora abitate. Il Sidi Driss, oggi un albergo, fu la fattoria dei Lars nel primo Star Wars e ne ha conservato le scenografie. Il paesaggio in superficie è nudo e lunare — presumibilmente ciò che lo raccomandò.
Gabès
Un villaggio di pietra rovesciato sui due fianchi di una gola, nella montagna sopra l’altopiano di Matmata, sulla vecchia strada tra le alture e il mare. Qui si tesse ancora: le coperte appese ai muri sono fatte sul posto, non importate per la sosta. La ragione per venire è la strada stessa e la vista che scende lungo l’uadi dal villaggio, aperta verso la piana costiera.
Tataouine
La città al centro del paese degli ksour, circondata da granai fortificati sulle colline. È il nome che George Lucas prese in prestito, anche se i set dei film sono altrove. Utile come base per Chenini, Douiret e Ksar Ouled Soltane, tutti a breve distanza e nessuno servito da un autobus.
Tataouine
Una cittadina sotto falesie crivellate di abitazioni rupestri, alcune ancora abitate, e il luogo da cui si dice venga la tradizione tunisina del fricassé. Sta sulla strada tra Tataouine e i villaggi di crinale, quindi la si attraversa — ma le falesie sopra l’abitato valgono i dieci minuti che costa la sosta.
Tataouine
Un granaio fortificato di celle voltate impilate intorno a cortili, restaurato a tratti e a tratti no. Fece da quartiere degli schiavi di Mos Espa ne La minaccia fantasma, e la troupe ne dipinse alcune parti — si vede ancora dove. Anche senza questo è uno degli ksour più suggestivi, perché lo si attraversa da parte a parte invece di girargli intorno.
Tataouine
Un villaggio berbero disposto lungo un crinale, con abitazioni rupestri tagliate nella roccia sotto una moschea bianca in cima. È ancora in parte abitato. La salita è ripida e vale la pena; dall’alto si guarda lo ksar in rovina sullo sperone di fronte. Dei villaggi di crinale intorno a Tataouine è quello che mostra meglio come funzionassero questi insediamenti difensivi.
Tataouine
Un villaggio berbero allungato su un crinale, in gran parte abbandonato quando i suoi abitanti scesero in pianura, con una moschea bianca ancora in piedi in cima e case scavate nella roccia più in basso. Più ripido e più vuoto di Chenini, e per questo più silenzioso. Dal crinale si guardano colline nude in ogni direzione e si capisce perché si costruì così in alto.
Tataouine
Lo ksar meglio conservato del sud: quattro piani di celle da grano voltate, impilate intorno a due corti, servite da scale ricavate nei muri, senza ringhiera. Ogni cella apparteneva a una famiglia e custodiva il suo raccolto — per questo l’insieme è costruito come una fortezza. Stare nella corte bassa e guardare in su è la foto che fanno tutti, e vale ancora la pena farla.
Mahdia
L’anfiteatro è il terzo più grande sopravvissuto e la cosa più completa che i Romani abbiano lasciato in Africa — posto per circa trentacinquemila persone in una città che oggi ne conta molte meno. Ciò che giustifica la sosta e non solo la fotografia: si scende nei sotterranei dove aspettavano bestie e gladiatori, e si risale nell’arena per la stessa via. Sta in piena città, così compare all’improvviso sopra i tetti.
Sei coprono il nord in fretta e il sud per intero. Il tour di otto giorni spende quei due giorni in più sull’interno romano — Sbeitla, Kairouan, El Jem — anziché su altro deserto.
6 giorni / 5 notti · ogni tappa qui sopra, in quest’ordine
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Il sei-giorni è il circuito sud di quattro giorni preceduto da due giornate a nord. Se Cartagine e Tunisi le avete già viste, prendete il quattro-giorni e tenetevi i due giorni.
Sì. Quattro dei sei si passano nel sud — più tempo di deserto di quanto ne dia il tour di otto giorni.
Il terzo giorno è il più lungo, dal nord fino a Tozeur. Il resto sono due-quattro ore, spezzate dalle soste.
Sì, a Ksar Ghilane. Si calcola con le vostre date anziché fondersi nel prezzo di partenza, perché la cifra esposta resti onesta per chi non la vuole.
Le distanze sono in linea d’aria, misurate fra le coordinate della nostra mappa dei siti; su strada sono maggiori. I prezzi sono per veicolo ed escono dallo stesso database dei 34 tour e delle 1,392 tariffe di transfer.
